От Нью-Йорка до Ниагара-Фоллз - городка на границе с Канадой - около семисот километров, поэтому выезжать надо заранее. И все же Ниагарский водопад не терпит суеты. Лучше всего посмотреть на него с разных сторон, и утром, и вечером, и обязательно - ночью. В зависимости от расположения солнца, он кардинально меняет свой облик. Поэтому, для полноты картины, на Ниагаре желательно пробыть не менее суток.
Оптимальный график: выехав рано утром из Нью-Йорка, прибыть сюда во второй половине дня, погулять с разных сторон водопада в Ниагара-Фоллз весь вечер, а ночью взглянуть на водопад с подсветкой, и при первых лучах солнца, и снова - как и накануне, увидеть его средь бела дня. Обязательно надо увидеть его и сверху, и снизу – с поверхности реки ниже водопадов. Так мы и сделали.
Речка Ниагара, мягко говоря, не относится ни к самым длинным, ни к самым полноводным рекам мира. Её длина – короче, чем у Невы – 56 километров. Вытекая из озера Эри, она течет преимущественно на север, в районе Буффало разделяясь на два рукава – канадский и американский. Остров между рукавами принадлежит США. Остров почему-то называется Козьим, хотя коз там нет, и, как говорят, никогда не было.
Сразу за островом оба рукава резко падают вниз с обрыва, образуя три отдельных потока – водопад «Подкова» (принадлежащий Канаде), Американский водопад и небольшой отросток от него, называемый водопадом «Фата».
Все три водопада в сумме – это и есть то, что мы называем Ниагарский водопад.
Ниагара - и до, после водопадов – река пограничная. За ней находится Канада. Хотя ни одного пограничника (кроме стоящих на мосту Rainbow Bridge, соединяющем два берега) мы не видели.
Сразу скажем: с канадской стороны водопад выглядит красивее (фильм «Ниагара» с Мэрилин Монро в одной из главных ролей снимался в 1954 году на канадской стороне). Если у вас есть канадская виза, тогда в черте города Ниагара-Фоллз (чуть ниже водопадов) вы можете беспрепятственно выйти на Rainbow Bridge и предъявив паспорт - сначала американским, затем канадским - пограничникам перейти 300 метров в канадский город с тем же названием.
В канадском Ниагара-Фоллз, в отличие от американского, построены небоскребы. Погуляв часок по Канаде, можно вернуться в США. При этом, правда, надо заплатить пошлину – 50 центов. Так что, уходя в Канаду, не забудьте прихватить с собой полтинничек, а то в США не вернетесь.
Это удивительно, но много выше водопадов по течению в Ниагаре можно купаться и плавать на лодке. Речка там тихая и спокойная.
Однако недалеко от моста в Буффало службами спасения обозначена всем известная «точка невозврата». Если лодка или человек попадает в зону ниже линии, проведенной через эту точку, то их уже ничто и никто не спасет. Вряд ли даже будут пытаться. Внезапно проснувшаяся, ревущая Ниагара своим бурным течением унесет вниз и сбросит в водопад с высоты более пятидесяти метров (высота 16-этажного дома), и шансов выжить будет немного.
Хотя кому-то это удавалось. 9 июля 1960 года семилетний американский мальчик Роджер Вудвард случайно был унесен потоком воды и попал в водопад «Подкова», имея на себе только спасательный жилет, и остался жив и невредим, а его 17-летнюю сестру успели вытащить спасательным кругом в 6 метрах от обрыва на Козьем острове. Роджера вытащило прогулочное судно «Дева туманов», кинув ему спасательный круг.
Но, как говорится, повторять не рекомендуется. Погибших – значительно больше.
ИНДЕЙСКОЕ КАЗИНО
При первом знакомстве Ниагарский водопад (американский), когда на него смотришь сверху, разочаровывает. Высота водопадов составляет «всего лишь» 53 метра. Подножие американского водопада заслоняет нагромождение камней, из-за чего его видимая высота составляет всего 21 метр. Стоило ли ради этого ехать половину планеты?
Стоило! Чем больше смотришь на Ниагару с разных сторон, тем более проникаешься её мощью. Удивительно выглядит водопад ночью, освещаемый с разных сторон мощными цветными прожекторами.
Ширина американского водопада составляет 323 метра, ширина водопада «Подкова» — 792 метра. Объём падающей воды достигает 5 700 кубометров в секунду! Неудивительно, что около водопада стоит такой грохот, что невозможно услышать рядом стоящего человека.
Да и в находящемся рядом городе достаточно шумно. Водопад гремит день и ночь, его не «выключишь» и не прикроешь, так что можно только посочувствовать местным жителям.
А, кстати, кто они местные жители – около 50 тысяч человек на американской стороне и еще 83 тысячи на канадской? Обслуживающий туристов персонал – это понятно. Но именно здесь, впервые в Америке, мы увидели индейцев - представителей коренного населения Америки.
Само слово «Ниагара», по одной из версий, произошло от названия ирокезского поселения «Ongniaahra», что в переводе означает «раздвоенная земля».
Сенека - одно из племён Ирокезской конфедерации. По данным последней переписи населения, сегодня осталось около 13 тысяч представителей этого племени, которые проживают в четырех резервациях на территории штата Нью-Йорк (в том числе вдоль Ниагары), а также в штате Оклахома и в канадской провинции Онтарио.
Как нам рассказали местные гиды, сами индейцы в Ниагаре-Фоллз (как и в других местах) не работают и туристов не обслуживают. Индейцы в Америке, вообще, не работают, если у них нет на то особого желания.
Зато самое большое и высокое здание городка - 26-этажный отель-казино Seneca Niagara – принадлежит племени. Казино «Сенека» было построено около Ниагарского водопада в 2002 году. Окна большинства из 604-х номеров отеля выходят на водопад, на обратной стороне располагаются вспомогательные и технические помещения.
Работает казино круглосуточно, в любое время дня и ночи. Зайти внутрь может любой желающий, в том числе из других отелей. Единственное условие – на входе надо показать автомобильные права, или любой документ, удостоверяющий возраст выше 18-ти лет. Казино огромное: На первом этаже стоят 99 игровых столов и 4,2 тысячи игровых автоматов. В свободное от азартных игр время гости могут покушать в восьми ресторанах, включая шведский стол и несколько экспресс-кафе.
Прибыль не облагается налогом и все деньги полностью достаются коренным жителям. На доходы от отеля и казино в Ниагаре-Фоллз индейцы вполне безбедно живут. Причем в их владении находится далеко не только одно это казино.
СИМФОНИЯ ВОДЫ И ЦВЕТА
Посмотрев на водопады при дневном свете, погуляв по Козьему острову и полюбовавшись на канадские небоскребы на противоположном берегу, около часа мы отдыхаем в отеле. Второй подход к водопадам (от отеля до водопада – не более 250 метров) совершаем, когда наступает темнота.
Теперь всё совершенно иначе. С наступлением темноты канадцы включают на своей стороне разноцветные мощные прожекторы, направленные на американский водопад. В темноте над грохочущей рекой происходит невероятное по красоте зрелище разноцветных струй непрерывно движущейся воды. Освещается не только водопад, но и бурная река чуть выше его: в кромешной тьме вокруг это зрелище становится нереальным и сюрреалистическим.
Каждый день в 22 часа начинается фейерверк. Зрелище наблюдают тысячи человек, выстроившиеся вдоль невысоких перил на берегу реки. Под непрерывный грохот Ниагары всё сливается в одно целое: цветные потоки воды, низвергающиеся в реку, цветные потоки огня, улетающие в небо и (опять-таки!) отражающиеся в реке. Не знаешь куда смотреть – вверх или вниз, на низвергающиеся потоки или на сверкающее небо - везде шумно, мощно и прекрасно! Могучая природа сливается с техническим человеческим гением, и всё это рождает мощную симфонию великолепия.
«ДЕВА ТУМАНА»
Утром мы снова идем к водопаду, любуясь им с разных точек. По мере того, как солнце поднимается над горизонтом, над водопадом ежедневно наблюдается одна и та же картина: радуги. Одна радуга, две, три… Конечно, мы знаем физику, и понимаем, что лучи солнца преломляются в водяной пыли, образуя многочисленные и многоцветные радуги. Они появляются сразу, много, иногда даже одна внутри другой.
Физика физикой, а по местной легенде, это выходят друг за другом жены индейского вождя. Это продолжается до того момента, когда солнце понимается достаточно высоко, чтобы все радуги разом растворились в непрерывно сверкающих брызгах.
Другая индейская легенда рассказывает о красивой девушке, которую отец – вождь племени - выдал замуж за нелюбимого. Сама девушка любила Бога грома, который живет под водопадом «Подкова». Она направила своё каноэ в быстрый поток реки Ниагары и бросилась с высоты водопада. Бог грома поймал её на лету, и с тех пор их души живут вместе под водопадом.
А теперь нам предстоит главное на сегодняшний день путешествие – вниз, под водопад – на корабле с романтическим названием «Дева тумана». По реке ниже водопада снуют пять или шесть корабликов с таким названием, все они идут по реке мимо американского водопада прямо к подножью Подковы. Там-то, внизу под водопадом, и находится место, откуда водопад выглядит наиболее эффектным и впечатляющим.
Кто такая Дева тумана? А на этот случай есть еще одна индейская легенда. Девой тумана ирокезы ежегодно выбирали красивейшую девушку племени. Её одевали в самые лучшие одежды, сажали в лодку без весел и пускали вниз, чтобы принести её в жертву богу, живущему в пучине водопада.
Чтобы спуститься с высокого американского берега к Ниагаре, надо зайти на мостик и спуститься на лифте по большой зеленой башне к реке.
Посадка на пароход представляет собой совершенно сюрреалистическую картину из фильма о предстоящем апокалипсисе. Перед посадкой на корабль, внизу возле реки, выдают синие дождевики. Надев их, люди становятся абсолютно одинаковыми и неузнаваемыми в одноликой толпе.
Даже в этих плащах, прикрывающих путешественников от головы до ног, люди возвращаются из путешествия под Ниагару абсолютно мокрыми. Трудно представить, что было бы без этих плащей. В зависимости от ветра, на этом мероприятии можно вымокнуть либо сильно, либо очень сильно. «Дева туманов» проходит мимо американских водопадов и заходит в самый центр Подковы.
Корабль стоит под водопадом пять минут. Бушующая вокруг – справа и слева – вода, низвергающая почти на вас с высоты 16-тиэтажного дома, водяное облако, заливающее фотоаппараты и видеокамеры, восторженный вопль людей вокруг на корабле – это непередаваемые чувства, ради которых люди и совершают это невероятное путешествие на другой конец земли.
Олег СОЛОДУХИН.
Фото автора.
